Полезные советы для вас

Как удалить службу в Windows 7

Admin — Thu, 29 Aug 2013 05:28:17 GMT

В этой статье мы познакомимся с простым способом, позволяющим удалить любую службу в Windows 7 средствами самой операционной системы без использования сторонних программ.

Прежде чем начать, необходимо уяснить несколько моментов:

· При удалении службы она навсегда исчезнет из системы, и восстановить ее непросто, а в ряде случаем просто невозможно

· Удаление определенных служб может вызвать неработоспособность тех или иных программ. Поэтому не стоит удалять службу, если вы на 100% не уверены за что она отвечает.

· Не удаляйте системные службы Windows 7, т.к. это может привести к неработоспособности всей системы

Также попытаемся понять, в каких случаях возникает необходимость в удалении службы Windows.

· Зачастую программы при удалении из системы оставляют свои службы нетронутыми, и каждый раз при загрузке компьютера система пытается запустить такую службу, однако из-за отсутствия исполняемых или библиотечных файлов сделать этого не может, генерируя ошибку.

· Некоторые вирусы и трояны для маскировки своих деструктивных действий могут создать в системе новую службу. И даже если, ваш антивирус удалит тело вируса, служба может остаться, и ее придется удалять вручную.

· Возможно также ситуация, когда производительность системы снижается вследствие наличия большого количества процессов, работающих в виде служб, и вы решили удалить (а не просто остановить) ряд ненужных более служб в Windows 7.

Чтобы удалить службу в Windows 7, нужно знать ее имя. Для чего откройте окно управления службами Start -> Settings -> Control Panel-> Systems and Maintenance->Administrative Tools->Services.

В появившемся окне служб найдите ту службу, которую вы планируете удалить (в моем примере это "Adobe Lm Service”)

Дважды щелкните по выбранной службе и в появившемся окне свойств в поле «Service name» будет отображено ее имя (у меня имя службы – Adobe LM Service, т.е. оно совпадает с именем в списке служб, но обычно это не так), скопируйте его в буфер обмена.

Затем остановите службу, нажав кнопку «Stop»

Удаляем службу в Windows из командной строки

Откройте окно командной строки (cmd.exe) с правами администратора («Run as administrator»). Чтобы удалить службу в Windows 7 можно воспользоваться системной командой sc. Команда sc.exe – это утилита командной строки, которая используется в Windows 7/Vista/XP для создания, редактирования и удаления служб. Согласно документации TechNet, sc.exe:

sc.exe (Service Controller) осуществляет взаимодействие с установленными службами, получая и задавая их параметры. Утилиту SC.exe можно использовать для тестирования и отладки программ, работающих как службы. Свойства служб хранятся в реестре, параметры команды SC.exe позволяют модифицировать значения этих свойств, а также управлять запуском и остановкой служб. Возможности SC.exe во многом сходны с mmc консольюServices, расположенной в «Панели Управления».

Синтаксис команды удаления службы выглядит так:

sc delete ServiceName

Если имя службы содержит пробелы (как в нашем случае), его нужно взять в кавычки:

sc delete "Adobe LM Service”

В случае успешного выполнения команды sc delete в командной строке должно появиться сообщение [SC] DeleteService SUCCESS

Теперь, если в консоли управления службами нажать F5, вы увидите, что служа удалена и в списке не значится.

Удаляем службу с помощью редактора реестра

Альтернативный метод удаления служб в Windows 7 подразумевает использование редактора реестра.

Откройте редактор реестра (regedit.exe), и перейдите в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services. В ней содержится список всех служб, установленных в системе.

Найдите имя ветки реестра, соответствующее имени удаляемой службы.

Удостоверьтесь, что в значениях DisplayName and ImagePath содержатся, соответственно имя и путь к исполняемому файлу службы, которую вы планируете удалить.

Щелкните правой конкой мыши по имени найденной ветки реестра с именем службы и выберите «Delete». После чего служба будет удалена из системы.

взято с:

http://winitpro.ru/index.php/2011/12/25/kak-udalit-sluzhbu-v-windows-7/

Права и обязанности покупателя

Admin — Fri, 21 Sep 2012 15:40:07 GMT

Примерные правила работы предприятия розничной торговли и Основные требования к работе мелкорозничной торговой сети
1. Настоящие Правила определяют основные требования к порядку работы предприятия розничной торговли (в дальнейшем предприятия) независимо от ведомственной подчиненности, формы собственности и организационно-правовой формы.

34. Работники предприятия самообслуживания не должны требовать от покупателей при входе в торговый зал предприятия предъявления приобретенных в других предприятиях товаров, а при выходе не должны проверять правильность оплаты покупки и осматривать личные вещи.

VI. Права и обязанности покупателя

41. Покупатель имеет право:

на помощь в выборе товара, консультацию о его свойствах, назначении, способах ухода, порядка эксплуатации и демонстрации отдельных товаров в действии;
проверять цену товара (по сопроводительным документам), правильность веса и меры отпущенных товаров, их качество самостоятельно или по его просьбе с помощью работника магазина, а также правильность показания весоизмерительных приборов;
требовать соблюдения положений Правил и других нормативных актов, регулирующих работу в части, затрагивающей интересы покупателей;
требовать организации процесса продажи товаров, направленного на ликвидацию очередей;
оставить на хранение отобранные или оплаченные товары;
в предприятиях, реализующих товары в стеклотаре, требовать приемки стеклянной тары из-под купленных товаров, на которую установлены залоговые цены, и возврата этой суммы;
вносить в Книгу отзывов и предложений замечания и предложения по качеству и порядку обслуживания покупателей.

42. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными актами при выборе и покупке товара покупатель обязан:

соблюдать санитарные, противопожарные и другие требования. Не входить в магазин в пачкающей одежде, с животными, громоздкими предметами, не курить в торговом зале;
производить отбор продовольственных товаров без упаковки только с помощью соответствующего инвентаря;
при входе в торговый зал самообслуживания с вещами ставить в известность работников торгового зала об аналогичных товарах, приобретенных в другом магазине;
набирать товары только в инвентарную тару и сохранять кассовый чек до выхода из торгового зала самообслуживания;
возмещать предприятию ущерб за поврежденные по его вине товары.

Ошибочный платеж через терминал Сбербанка

Admin — Sun, 09 Sep 2012 17:57:02 GMT

Что делать, если перепутали реквизиты при

перечислении денег?

Большинство из вас уже в курсе пренеприятной истории, произошедшей со мной около месяца тому назад. Муж пошел оплатить Роскон в ближайшем отделении Сбербанка. Провел операцию через терминал, введя ошибочные данные. Итог - деньги ушли не туда, и началась моя "война" по возвращению утраченных средств (а их, не много ни мало было аж 8 тысяч 900 рублей). Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему нельзя было все сделать так, чтобы не тратить ничьи нервы. Но, видно, карма у служащих банка такая - создавать проблемы на пустом месте. Я не буду описывать свои неоднократные набеги ~~с копьем наперевес~~ на отделение Сбера, где мне настойчиво давали отворот-поворот, мотивируя свои действия ~~сам дурак~~ что клиент сам виноват - ввел ошибочные данные, а потому они НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. А уж идея каким образом можно "разрулить" ситуацию пришла к зав.отделению воистину гениальная: найти получателя через ИНТЕРНЕТ И ЛИЧНО ДОГОВОРИТЬСЯ о возврате средств. О том, что людей со схожими именами-фамилиями в сети полным-полно он, конечно же, не подумал. Хорошо хоть головная служба поддержки оказалась вменяемой: рассказали, подсказали, что нужно делать.
От всей души надеюсь, что такого никогда не произойдет с вами, но если вдруг вы отправили деньги не на тот счет ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ВЕРНУТЬ. Итак:

1 - Никогда не полагайтесь на компетенцию оператора-консультанта, так мило улыбающемуся возле терминала. На деле эти милые барышни (по крайней мере те, с которыми имела дело я) НИЧЕГО не знают. Обратите внимание: Консультант НЕ касается терминала, все действия совершаете вы и, соответственно, претензии будете предъявлять только себе.
2 - После введения данных и отправления средств НЕ спешите выбрасывать чек. Чек - это самое главное доказательство проведенной транзакции. Если вы ввели неправильные данные и деньги ушли не туда ваш следующий шаг:
3 - Вы должны написать заявление на имя заведующего отделением (~~в моем случае фамилию пришлось тащить клещами из бедных служащих)~~ об отмене операции, приложить копию чека (вам ее сделают на месте). В заявлении указать свои реквизиты, на которые должны вернуть средства и номер мобильного телефона. Именно на него пришлют смс о регистрации заявления, его порядковым номером и телефоном, куда следует обращаться за информацией о статусе его рассмотрения.
4. Не забывайте напоминать о себе и САМОЕ главное - соблюдайте спокойствие и уверенность, что все будет хорошо.

Мне деньги вернули спустя почти три недели. Я горда собой, потому что не бросила это якобы "гиблое" дело, в чем меня пытались убедить сотрудники местного отделения Сбера (~~в их сторону я отправляю жирный такой зеленый луч поноса)~~
И от всей души благодарю тех, кто сопереживал мне и подсказывал, что нужно делать.

http://mchaperonrouge.livejournal.com/313091.html

Canon Date Codes - Сколько лет вашему объективу Canon?

Admin — Thu, 21 Jun 2012 04:37:24 GMT

Вы никогда не задумывались, сколько лет вашему объективу Canon? Это очень легко найти с помощью Canon Date Codes. На задней поверхности объектива в определенном формате, в данном примере это "UY1013" (как показано на рисунке сверху).

Первая буква "U" указывает на завод, где был сделан объектив. До 1986 года этот символ был в последней позиции Canon Date Codes. В приведенном выше примере "U" означает Utsunomiya Factory Canon, Япония. Как мудро, "F" означает Fukushima Factory, Японии и «О» означает, Oita Factory, Япония

Вторая буква "Y" указывает на год выпуска. Canon шагом за шагом каждый год, начиная с 1960, добрался до Z к 1985 году. В 1986 году снова буква А. Ниже приведена таблица, чтобы упростить Ваши расчеты...

Canon Date Codes Chart

1960     1986     2012
B     1961     1987     2013
C     1962     1988     2014
D     1963     1989     2015
E     1964     1990     2016
F     1965     1991     2017
G     1966     1992     2018
H     1967     1993     2019
I     1968     1994     2020
J     1969     1995     2021
К     1970     1996     2022
L     1971     1997     2023
M     1972     1998     2024
N     1973     1999     2025
O     1974     2000     2026
P     1975     2001     2027
Q     1976     2002     2028
R     1977     2003     2029
S     1978     2004     2030
Т     1979     2005     2031
U     1980     2006     2032
V     1981     2007     2033
W     1982     2008     2034
X     1983     2009     2035
У     1984     2010     2036
Z     1985     2011     2037

Первые две цифры "10" указывает на месяц, когда объектив был изготовлен дюйма, например, 01 означает января и 12 - декабрь. Иногда нуль в месяце кода не указан.

Следующие две цифры «13» не играют никакой роли в определении возраста объектива. Это может быть внутренний код Canon и иногда опускается.

Теперь, применяя формулу к выше изображенному Canon EF 135 F/2 L мы видим, что мой объектив с Canon Date Codes "UY1013" был сделан в Utsunomiya, Япония в октябре 2010 года. Осенью буду праздновать ДР.

P.S. Такой же код с датой производства можно встретить и на некоторых фотоаппаратах Canon.
Обычно этот код отсутствует у недорогих объективов, на которых стоит только порядковый номер.

photodomain.ru

Не обнаружен ключ защиты программы в 1С

Admin — Wed, 16 May 2012 07:50:29 GMT

Не обнаружен ключ защиты программы в 1С:Предприятие 8 или ЛИКБЕЗ защиты 1С.

Июль 25th, 2010 Рубрики: 1С, Windows

Не обнаружен ключ защиты программы

Приветствую, уважаемые читатели моего блога об информационных технологиях!

Столкнулся на днях с такой проблемой. На одной из машин отказалась работать сетевая версия 1С Предприятие. При подключении к базе, вываливалась следующая ошибка:

Хочу обратить внимание, что ошибка появилась на компьютере, на котором было 2 сетевые карты с 2мя разными сетями. Почему то сразу значения данному моменту не придал. Видимо, потому что монитор HASP обнаруживал данные ключи отлично, из-за чего искал проблему в 1С. В результате чего убил пол дня рабочего времени. Проблема действительно крылась в двух сетевых картах, а если сказать точнее, 2 разные сети, решение было в файле C:\Program Files\1cv81\bin\conf\nethasp.ini

Отключив сеть, в которой нет ключей HASP, после перезагрузки машины - 1С завелась.... Полез в гугл за решением данной проблемы. Поиск недолго заставил себя ждать, решение следующее:

Начну с маленького ликбеза:

1С:Предприятие 8 используется систему защиты с помощью аппаратных ключей HASP, скачать драйвер, программу мониторинга и службу HASP Loader можно на сайте http://www.aladdin-rd.ru/, а конкретно в разделе поддержки http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/hasp/.

Ключи защиты для 1С подразделяются на:

1. Однопользовательские (обязательно должны физически быть подключены к компьютеру, на котором запускается 1С)

модель HASP HL Basic (синего цвета), данный ключ имеет маркировку H4 M1 ORGL8, не имеет встроенной памяти и персонального ID, не хранит в себе никаких параметров и настроек. Поставляется продуктами имеющими лицензию на одно рабочее место.

Сетевой ключ HASP

2. Многопользовательские (ключ находится в сети, 1С может запускаться на любых компьютера в пределах локальной сети или домена)

Сетевые клиентские ключи включают серию HASP HL Net (красного цвета). Имеют внутреннюю память, в которой хранится количество лицензий, и уникальный ID. Существуют разновидности на 5, 10, 20, 50 и 100 пользователей. Имеет маркировку NETXX ORGL8, где ХX - количество лицензий (например NET5 ORGL8). Существуют также ключи на 300 и 500 пользователей которые имеют маркировку NET250+ ORG8A и NET250+ ORG8B. Поставляются с продуктами имеющими лицензию на 5 рабочих мест, а также отдельно, в виде дополнительных клиентских лицензий.

Ключ для Сервера 1С

3. Серверные (обязательно должны физически быть подключены локально к компьютеру, на котором установлен и работает сервер агента 1С Предприятие)

Ключи для сервера 1С Предприятие бывают только локальные. 32-битная версия имеет ключ защиты HASP HL Pro (фиолетового цвета), который имеет внутреннюю память и уникальный ID. Имеет маркировку ENSR8, поставляется вместе с лицензией на сервер 1С Предприятие.

Для 64-битного сервера используется ключ HASP HL Max (зеленого цвета) с внутренней памятью и уникальным ID. Имеет маркировку EN8SA и поддерживает также 32-битный сервер. Т.е. имея лицензию на 64-битный сервер можно, не меняя ключа, использовать 32-битную версию, но не наоборот.

Для работы однопользовательского и серверного ключа достаточно установить драйвер ключа защиты на локальной машине и вставить ключ защиты в локальный USB порт.

Для многопользовательского (сетевого) ключа защиты необходимо:
1. Установить драйвер ключа защиты на одну из машины в сети, которая будет являться сервером ключа - HASP4_driver_setup.zip
2. Установить сервер (службу) ключа защиты на эту же машину - HASP_LM_setup.zip
3. Вставить ключ защиты в сервер в USB порт
4. Установить 1С на клиентские машины

В общем случае, данных действий для работы 1С достаточно. В процессе запуска и дальнейшей работы 1С:Предприятие 8 на локальных машинах, система будет обращаться с помощью broadcast-запроса по порту 475 и искать ключ защиты. В случае не удачного поиска будет выдано сообщение „не обнаружен ключ защиты программы" и работы 1С:Предприятие прервется.

Если вы столкнулись с сообщением „не обнаружен ключ защиты программы" необходимо проверить:
1. наличие ключа защиты в порту usb сервера ключа
2. проверить запущен ли сервер ключа на сервере (процесс с именем „Hasp loader")
3. проверить командой telnet доступность сервера ключа с локальной машины по порту 475 (например: telnet 192.168.100.100 475)

Если все проверки прошли успешно, но ошибка осталась, переходим к более детальным настройкам. В папке установки 1С:Предприятие 8 (как правило, c:\program files\1cv81\bin\conf или c:\program files\1cv8\bin\) имеет файл nethasp.ini. Это файл настройки ключа защиты, он разбит на секции, нас интересует секция [NH_TCPIP]. При установке 1С, по умолчанию, в данной секции все параметры отделены двойными знаками ";", что означает игнорирование данных настроек. При этом драйвер ключа ведет себя следующим образом:
1. посылается пакет типа broadcast по локальной сети по порту 475 в поисках сервера ключа защиты
2. если ответ не получен — ошибка

Недостатки конфигурации по умолчанию:
1. на broadcast уходит какое-то время
2. не все сервера отвечают на подобные пакеты
3. broadcast какая-никакая, но нагрузка на сеть

Для решения данной проблемы необходимо сделать следующее:
1. укажем конкретный адрес где искать сервер ключа (например: NH_SERVER_ADDR = 192.168.100.100)
2. запретим broadcast поиск (NH_USE_BROADCAST = Disabled)
3. и ограничим типы пакетов только TCP-протоколом (NH_TCPIP_METHOD = TCP)

Как показывает практика, скорость запуска 1С:Предприятие 8 после такой настройки возрастает заметно!

Но есть и кое-какие недостатки данного метода:

необходимо следить за тем, чтобы адрес сервера ключа защиты не изменился, иначе придется на всех локальных машинах перенастраивать файл nethasp.ini!

Хотел бы так же уточнить несколько моментов по работе с ключами, с которыми пришлось сталкиваться при работе:

1. Monitor HASP не показывает ключ

Сам по себе монитор может показать только наличие менеджера лицензий на том или ином адресе. Ключ он сможет увидеть только после того, как защищенное приложение успешно откроет хотя бы одну сессию с ключом. Кроме того, следует учитывать, что Aladdin Monitor работает только по протоколу UDP, порт 475. Таким образом, отсутствие данных о ключе в мониторе еще не означает, что ключ недоступен для приложения.

2. Два ключа защиты 1С HASP на одном компьютере

При установке двух и более ключей защиты программного обеспечения HASP на один компьютер следует учитывать, что:

Ключи, имеющие разные серии, будут работать нормально. (по отношению к 1С: 1 серверный и 1 сетевой будут работать нормально)
Ключи одной серии будут работать, если такая возможность была реализована разработчиком защищенного ПО. Если же разработчиком данная возможность не была реализована, то ключи, относящиеся к одной серии, не будут работать совместно на одном компьютере, будет виден только один из них: либо ближний к порту (в случае с LPT-ключами), либо размещенный на порту с младшим адресом (в случае с USB-ключами защиты программ HASP). (по отношению к 1С, - 2 локальный или 2 сетевых ключа на одном компьютере работать корректно, скорее всего не будут)
не рекомендуется ставить вместе локальный и сетевой ключ, это связано с особенностью защиты 1С Предприятия: находя локальный ключ программа никогда не будет искать сетевой.

Возможные решения данной проблемы:

Замена нескольких ключей защиты программ HASP на один, с бОльшим количеством лицензий (об этом хорошо написано тут: http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm).
Установка ключей защиты на разные компьютеры с последующей установкой и настройкой менеджеров лицензий при каждом ключе.

3. Два и более менеджеров лицензий (License Manager) в сети

При наличии двух и более сетевых ключей не всегда достаточно разнести их по разным компьютерам. Следует выполнить настройку менеджеров лицензий. Каждый менеджер лицензий должен иметь уникальное имя, которое следует явным образом сообщить защищаемой программе. Рекомендуется выполнить аналогичную настройку и в случае использования сервера терминалов, даже при одном сетевом ключе.

На машине где установлен ключ находим файл nhsrv.ini в папке с менеджером лицензий. За имя сервера лицензий отвечает параметр NHS_SERVERNAMES, оно может состоять из латинских букв и цифр и содержать не более 7 символов.

[NHS_SERVER]
 NHS_SERVERNAMES = NAME1

После чего на клиентских машинах желательно отредактировать файл nethasp.ini, явным образом указав адреса и имена менеджеров лицензий:

[NH_COMMON]
 NH_TCPIP = Enabled

[NH_TCPIP]
 NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.10, 192.168.0.11
 NH_SERVER_NAME = NAME1, NAME2

Ну вроде все нюансы описал, если чего вспомню, обязательно дополню! Всем пока!

http://www.k-max.name/windows/ne-obnaruzhen-klyuch-zashhity-programmy-v-1spredpriyatie-8-ili-likbez-zashhity-1s/

Как сделать слепки детских ручек и ножек своими руками

Admin — Wed, 09 May 2012 07:45:13 GMT

Как сделать слепки детских ручек и ножек своими руками

По многочисленным просьбам, рассказываю, как сделала слепки.
Для работы мне понадобились следующие материалы:
1. Форма для слепка (можно использовать ту что в наборе), я взяла кошачью миску размером как раз подходит под наши конечности.
2. Мерный стакан
3. Вилка
4. Пластиковый стаканчик, если большой объем, то очень удобно использовать половинку резинового мяча.
В наборе имеется порошок 3-д геля (100 г). По инструкции его разводят 160 мл воды. Я поделила порошок пополам и подготовила 70 мл воды. Сразу скажу: чем холоднее вода, тем медленнее застывает гель. Горячей водой лучше не разводить, т. к. может застыть комками.
Итак, засыпала я порошок геля в миску и подготовила воду:
Далее… усыпила крепким сном своего младенца (в готовом боевом состоянии порошок и вода ждали пока он заснет крепко 2 дня!!!), открыла ножки (ручки таким же образом снимала), проверила, не проснется ли в случае легкой щекотки. Моему пупсу 7 месяцев и бодрствующий, он бы не дался.
В гель налила воду и быстро размешала вилкой, чтоб не было комков. Пару раз постучала дном миски с раствором об поверхность стула, чтоб выгнать пузырьки воздуха и быстро наполовину окунула ножку/ручку. Сначала дрыгался, потом привык и расслабился.
Гель застывает примерно 20 сек – 1 минуту, в зависимости от температуры воды. Аккуратно вынула из застывшего геля ножку/ручку. Гель легко рвется, поэтому извлекать нужно аккуратно.

Взяла пластиковый стаканчик объемом 0,25 л, налила холодной воды и добавила гипс, хорошо помешивая вилкой. Комочков быть не должно!!! Густота раствора должна напоминать жидкую сметану или сгущенку. На нашу 10ти сантиметровую ножку такого объема достаточно, с учетом того, что оттиск будет без гипсовой подложки и форму в наборе я не использовала.

Налила гипсовый раствор в форму с отпечатком:

Если хотите с гипсовой подложкой, то объем воды и гипса увеличиваем и заливаем полностью (толщина подложки не менее 1 см:
Пока раствор жидкий выгоняем пузырьки, постукивая дном формы по столу несколько раз. Далее ждем не менее 40 минут пока гипс застынет:
После того как гипс застыл, переворачиваем осторожно содержимое вверх дном
Я перевернула форму, и осторожно отделила гипсовый след от гелиевого, т. к. использовала его 2 раза. Если будете использовать один раз можно не боятся и отрывать гель и выбрасывать:
Я достала «свои» копии конечностей и подретушировала их пилкой и ножиком, пыль смахнула кисточкой:

Вот итог, 2 ножки и 1 ручка) )) ):

Пока так беленькие полежат, попозже оформлю руку и ногу в рамочку с картинками и биркой с роддома, а вторую ножку покрашу, покрою лаком, приклею супер клеем магнитик и бабуле отдадим на холодильник) ))

Вот и все, успехов Вам со слепками!!! Может кому и помогла.
У кого испортился 3-д гель ищите в строительных магазинах формовочный силикон или формовочный полиуретан (если найдете, мне тоже нужен, сообщите пожалуйста). Гипс тоже продается недорого, брать нужно не ниже марки Г-7, лучше Г-10 или Г-16.

http://1001mig.uaprom.net/a29421-kak-sdelat-slepki.html

Как сделать сельский туалет

Admin — Tue, 08 May 2012 05:41:28 GMT

Как построить туалет на даче. Быстро, безопасно, дешево!

Согласно Санитарным нормам, действующим у нас в стране, ни один строительный объект не может быть не только введен в эксплуатацию без туалетов, но даже само начало строительных работ невозможно без сооружения хотя бы самого элементарного уличного туалета.

В статье рассматриваются основные аспекты безопасного строительства дачных туалетов и разрешенные способы повышения уровня комфорта при проживании в частном загородном доме или на садовом участке.

Как сделать дачный туалет уличного типа и не попасть под суд?

Если ещё лет 15 тому назад жители городских квартир могли гордиться своими ватерклозетами и отпускать язвительные колкости в адрес жителей частного сектора или дачных поселков, то сегодня ситуация изменилась коренным образом.

Современнейшие технологии пришли на выручку частникам, чтобы сделать их жизнь вне городской квартиры такой же комфортной, но с одним существенным отличием – отсутствием постоянно повышающейся платы за водоотвод и очистку сточных вод.

Начинать возведение объекта стратегической необходимости нужно с выбора места для него. Существующие нормативы определяют минимальное расстояние от дачного туалета до любых источников воды не менее 30 метров. Поэтому вопрос: «Как сделать дачный туалет и не заразить свой, и, тем паче, соседский колодец или скважину?» - остается весьма злободневным. Здесь подходит следующий порядок действий:

1.    Начертите в масштабе план своего участка и участков соседей, граничащих с вашим;
2.    Переговорите с каждым соседом на предмет размещения ими на своих участках водяных скважин (колодцев) и уличных туалетов (или септиков). Отметьте на плане места их расположения;
3.    Произведите тщательные замеры от предполагаемого места размещения своего дачного туалета до водозаборов соседей, а так же от предполагаемого ими места размещения туалетов до вашего водозабора. Это расстояние должно быть не менее 30 м;
4.   Возьмите с каждого соседа письменную расписку, в которой они бы указывали, что не возражают против того, что вы будете оборудовать уличный туалет в указанном месте;
5.    Определитесь с конструкцией туалета и просчитайте смету;

По конструкции дачные туалеты можно разделить на дощатые, каменные и каркасные. Самыми дорогими будут туалеты из кирпича и пеноблока. Дешевыми – из дощатых щитов и каркасные. Под любой из них нужно делать фундамент, кроме дощатого. Его можно соорудить на деревянных столбах.

Самая важная часть дачного туалета – выгребная яма. Она должна быть герметичная, а конструкция такова, чтобы можно было легко её вычищать. Объем выгребной ямы должен быть не менее 200 литров на трех человек при постоянном проживании на три месяца. Очень удобной в этом плане емкостью является обычная бочка из-под масла, других негорючих или слабо воспламеняющихся материалов.

Однако, нельзя просто закопать бочку в землю (а некоторые ещё и пробивают ломом для улучшения прохождения жидких фракций фекалий). Требуется обеспечить абсолютную герметичность конструкции! В противном случае, если будет доказана ваша вина в загрязнении водоносных слоев и причинение тем самым вреда соседям, против вас может быть возбуждено уголовное дело! Герметичности добиваются устройством глиняного замка вокруг бочки или другой, подобной ей емкости. Мощность замка должна быть не менее 30 см в любом направлении.

Поэтому, следующим этапом после выбора места для дачного туалета и технологии, по которой он будет строиться, станет обустройство выгребной ямы с подготовкой фундамента. Рассмотрим ход работ на примере строительства дачного туалета из пеноблоков с выгребной ямой (стандартная 200 литровая бочка), глиняным замком и дополнительным помещением для хозинвентаря или дров с отдельным входом. Общий вид туалета показан на фото 1 (вид спереди) и на фото 2 (вид сбоку).

Фото 1 Общий вид дачного туалета из пеноблока

Фото 2 Вид туалета сбоку

Учитывая, что пеноблок – легкий материал, а для строительства небольшого сооружения, кроме того, допускается применение перегородочного блока, который имеет толщину 10 см, конструкция фундамента очень сильно упрощается. В этом туалете фундамент выполнен из шамотного кирпича б/у (старая футеровка из котла), выложенного в два ряда на утрамбованное основание из смеси песка средней и крупной фракции с цементом, которым замещается вынутый плодородный грунт, в пределах пятна застройки. По верху фундаментной кладки выполнена горизонтальная гидроизоляция из сложенного вдвое рубероида.

Самой ответственной частью работы является монтаж выгребной бочки. Высота её равна 90 см, а диаметр – 60. Под неё после возведения фундамента нужно выкопать яму глубиной не менее 1,2 м от первого ряда шамотного кирпича фундамента и таким же диаметром. На дно ямы нужно насыпать 30 см сухой глины, которую нужно утрамбовать. После первой трамбовки ещё добавить глины и попробовать установить на неё бочку. Верхний обрез бочки должен выйти на уровень первого ряда кирпича в фундаменте. Если глины не хватает, то её нужно подсыпать. Горловина бочки должна быть выставлена по уровню!

По этому уровню потом нужно будет выполнить стяжку пола в туалете цементным раствором по сплошной горизонтальной гидроизоляции, в качестве которой можно использовать плотную строительную пленку толщиной порядка 250 микрон.

После того, как бочка будет выставлена, можно производить отсыпку боковых стенок глиняного замка с трамбовкой. Отсыпать глину нужно равномерно, чтобы не сбить бочку с отметки. Закончить замок нужно на уровне начала кирпичной кладки фундамента. После чего можно делать стяжку пола, как было указано выше. Спустя два дня можно начинать кладку стен из пеноблоков.

В проекте, приведенном в качестве примера, четыре наружные стены и одна внутренняя перегородка, которая делит помещение на две примерно одинаковые части. В передней части находится собственно туалет, а в задней – хозяйственное помещение с отдельным входом сбоку (фото 3).

Фото 3 Вид сбоку на отдельный вход в подсобное помещение

Кладку стен нужно вести до высоты, достаточной для того, чтобы вписать в стены дверные проемы. Двускатная крыша выбрана, исходя из эстетических соображений, и возможности использовать миничердак для хозяйственных нужд. А чтобы надежно закрепить мауэрлат для стропильной системы, поверх кладки из пеноблоков нужно вывести два ряда из кирпича (фото 4).

Фото 4 Конструкция кровли и завершающая кладка обвязки из кирпича

На этом фото видна конструкция крыши дачного туалета. Обрешетка выполнена из обрезной доски 100х25мм. Стропила из доски 100х40мм. Кровельный материал – профнастил. Крепится к обрешетке саморезами под шестигранник с уплотнительными шайбами и сверловыми наконечниками. Профнастил удобен тем, что его можно раскроить целыми кусками от конька до свеса при минимальном перехлесте листов. Это очень экономно!

Конструкция седалища (фото 5) выполнена из круглого сварного барабана диаметром 650 мм, боковая сторона которого облицована листовым металлом с порошковым покрытием. Верх – водостойкая фанера, в которую врезано пластиковое выносное ведро с обрезанным дном (продается в любом хозяйственном магазине).

Фото 5 Конструкция седалища дачного туалета

Удобство этой конструкции седалища в том, что когда возникает необходимость вычерпать содержимое бочки, седалище просто выкатывается на улицу, освобождая доступ к органике. Данная конструкция проверена временем и используется уже не первый год. Переносит даже самые сильные морозы и не нуждается в отоплении зимой. Весной, после оттаивания грунта, не происходит никаких деформаций конструкции.

Как сделать туалет в доме?

Рассмотренный выше туалет имеет один очень серьёзный недостаток – он расположен вне дома. В теплое время года это незаметно, но зимой хотелось бы пользоваться теплым туалетом. Как сделать туалет своими руками в частном доме, чтобы не нарушить жесткие санитарные нормы и так, чтобы в доме не пахло туалетом?
Для этого можно приобрести специальный биотуалет и тратить значительные средства на реактивы к нему. Кроме того, проблема будет усугубляться тем, что периодически содержимое приемного танка такого туалета нужно утилизировать. И делать это желательно в местах, оборудованных нормальной канализацией. А для этого надо иметь, по крайней мере, городскую квартиру. Не самый дешевый вариант решения проблемы теплого туалета в сельском доме.

Но есть способ и средство (что немаловажно) решения этой исторической задачи! Торфяной туалет. Он представлен на фото 6.

Фото 6 Торфяной туалет в теплом санузле сельского дома

Принцип его работы основан на том, что торф является великолепным адсорбентом, а смесь его с поташом и опилками нейтрализует жидкие фракции фекалий, которые можно сливать в обычный септик для хозяйственной канализации с фильтрацией в грунт. Для этого туалет снабжен дренажной трубкой, которую можно отвести в слив.

Учитывая, что расходные материалы, необходимые для работы такого туалета исходно не являются дорогими, а в сельской местности проблем с торфом, опилками и золой (которая имеет в своем составе поташ) не бывает, материальные затраты на содержание торфяного туалета очень незначительны по сравнению с обычным биотуалетом.

Размещать торфяной туалет в доме целесообразно в отдельном специальном помещении, где должны находиться душ, умывальник и стиральная машина. Если в проекте дома нет такого помещения или дом уже давно построен, то проще всего и дешевле всего сделать для него пристройку по каркасной технологии, получившей широкое распространение в последнее время.

Полезные советы

1.    Для того, чтобы весной талые воды не заливали выгребную бочку, располагайте туалет на возвышенном участке имения или сделайте для него небольшую насыпь;
2.    Используйте биологически активные препараты на основе сублимированных бактерий для того, чтобы избежать запаха из уличного туалета и ускорить переработку фекалий в ил и воду, которую можно откачивать дренажным насосом;
3.    Разделите кухонную канализацию и хозяйственную. Жир быстро оседает на стенках труб, что требует частой прочистки;
4.    Чаще промывайте дренажную трубку торфяного туалета и следите за тем, чтобы она попускала жидкость. Иначе туалет быстро наполнится;

Сельский Туалет

Все мы смертны и увы не боги. Обладаем целым рядом замечательных выделительных свойств.
Зациклимся на пищеварительном тракте.И так… Ходить на улицу не в кайф, строим туалет.
способ 1
Для того чтобы построить сельский туалет, нам понадобится совсем немного: голова, которая думает, руки, правильно растущие, и небольшой набор инструментов.

Инструменты и материалы:

* брус 100х100
* брус 50х50
* ДСП (фанера)
* ножовка по дереву
* рубанок
* шуруповерт (отвертка)
* молоток
* гвозди 80 мм
* саморезы 40 мм
* шифер 1 лист (оцинкованный лист)
* пенопласт листовой

Строительство туалета

1. Для того чтобы построить туалет, изначально определитесь с выемкой грунта (тип грунта напрямую влияет на время, затраченное на его извлечение). Если это известняк, то одолжите или купите перфоратор, кирку и набор общеизвестных исконно русских слов. Будем думать, что вам повезло гораздо больше, чем мне. Выгребную яму делают как можно глубже, дабы не пришлось лишний раз переплачивать за вакуумную машину.
2. Далее вам понадобится деревянный брус размером 100х100. Длина необходимого бруса составляет 3 метра. Из этого бруса мы сделаем каркас туалета. Также будет необходим брус 50х50 для изготовления сидения.
3. Определяемся с размерами будущего замка дум. Размеры дачного туалета: длина – 150 см, ширина – 100 см, высота – 210 см. Распилив брусы по размерам, соединяем их вполдерева, то есть получается 50х50.
4. При необходимости шлифуем и убираем неровности соединения.
5. Капроновой ниткой проверяем диагональ: как горизонтальные прямоугольники, так и вертикальные.
6. На высоте 50 см от уровня пола врезаемся в несущий брус «полтинником». Делаем перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку пускаем по задней стенке. Они послужат основой для обустройства сидения.
7. Берем лист ДСП или толстой фанеры и вырезаем отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки прикручиваем наш «подиум».
8. Обшиваем стенки такой же фанерой или ДСП, можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт для утепления. Пол зашиваем, как и сами стенки заранее.
9. Чтобы сделать крышу, нарезаем поперечные брусы и прикрепляем их к стенкам. Крышу можно изготовить как из оцинкованного железа, так и волнового шифера.
10. С целью придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю. Поэтому мы и купили брус длиной 3 метра. По виду наш туалет напоминает сейчас избушку на курьих ножках: у нас остался отрезок бруса длиной 90 см, который мы используем в качестве свай.
11. Предварительно с помощью полой металлической трубы меньшего диаметра надо заглубиться в землю. После чего брус войдет в землю как по маслу.

способ 2

В первую очередь это "сухой” туалет – в него добавляется только торф и опилки (в него не добавляют химию) и опорожняться он может всего лишь раз в год. Никакой промывки рабочего объема не нужно, необходимая влажность для процессов биоразложения достигается в результате испарения влаги из сырых отходов. Торф с опилками необходимы собственно для самой переработки отходов в компост. Эту смесь можно свободно купить или сделать самим.

Компостный туалет должен иметь достаточно большой объем (110 л), что позволяет поддерживать достаточную температуру и влажность для получения компоста и выносить содержимое всего 1 раз в год. За это время все успевает переработаться и превращается в ценное удобрение.

В таком туалете совершенно нет запаха, так как он снабжен вентиляционной трубой, а излишки влаги выходят через дренажный шланг, который должен поставляться в комплекте.

И никаких тебе мух летом, ведь мухи компостом не увлекаются!
Биотуалет своими руками

Биотуалет заводского производства конечно можно приобрести, но, в принципе, любой желающий может обустроить свое жилище или дачу биотуалетом собственного изготовления. Есть у нас многие умельцы, которые в сельских условиях делают свои домашние уборные, на принципе действия которых и основана работа современных биотуалетов. Не так это сложно – построить биотуалет собственными руками!

Вещь это во всяком случае очень нужная, так как обычные выгребные ямы с подземной фильтрацией могут применяться только в 15-20% территории РФ. Сельский вариант биотуалета отличается от обычного своими размерами, так как для своей работы требует значительного количества тепла для жизнедеятельности микроорганизмов, которые обеспечивают биоразложение отходов, которые могут накапливаться в таких биотуалетах в больших количествах: Такой туалет абсолютно безвреден, вода для него не требуется и он не отравляет окружающую среду. Кроме туалетных отходов в камеру-сборник могут подаваться органические кухонные отходы. Все отходы, поступившие в камеру, по наклонной поверхности постепенно съезжают в нижнюю часть камеры. Такое перемещение длится несколько лет и за это время отходы успевают превратиться в компост, который периодически нужно выбирать из нижней камеры и использовать его уже в качестве удобрения.

Для размещения такого туалета требуется достаточно глубокое подвальное помещение или котлован (до 3 м). Исполнение может быть в разном материале – это может быть бетон, стеклопластик, кирпич и т.д. Этот туалет хорошо подойдет для тех, у кого в доме постоянно бывает много людей и поэтому количество отходов достаточно большое. Но это не мешает сочетать обычный компостный биотуалет и подобный туалет сельского типа. Такое решение только повысит комфортность вашего жилища.

Люди не сюдите меня строго это мой первый блог!!!

P.S. Добавление торфа в в выгребную яму серого домика добавит удобрения в закрома. Посаженные рядом плодовые растения будут расти на «дрожжах» намного лучше.

http://kvartirakrasivo.ru/articles/id-kak-sdelat-tualet-na-dache/
http://nepropadu.ru/blog/asylum/714.html
dachahelp.blogspot.com/2009/11/biotualet-kompost.html
www.diy.ru/dom_i_uchastok/69_stroitelstvo_na_uchastke/76_drugoe/kak-postroit-tualet-na-dache-svoimi-rukami/

Как сделать из обычного объектива рыбий глаз fish-eye

Admin — Mon, 30 Apr 2012 15:53:10 GMT

Как сделать из обычного объектива рыбий глаз fish-eye

Инструкция:
Как сделать из обычного объектива рыбий глаз fish-eye!

Представьте себе, что вы заглянули в прайс и от увиденных цен на широкоугольные объективы у вас повылазили на лоб глаза, а вам срочно необходимо сфотографировать домик любимой тёщи. Что бы не покупать дорогой объектив для нескольких съёмок, вы можете быстро собрать его сами. Все детали стоят очень мало, а сама конструкция собирается всего за пол часа. Существуют другие способы создания накладок для трансформации обычного объектива в широкоугольный, однако в них есть некоторые подводные камни грозящие царапинами и пр.
Итак, к делу!

Что бы сделать насадку, вам нужно взять глазок от двери, пробковую (или из любого другого подходящего материала) дощечку, бленду (как трафарет) и скотч. Идею вы уже поняли? Вырезаем круг, в нём отверстие для глазка, всё заматываем скотчем (на объектив предварительно наматываем слой целофана от пакета, что бы не запачкать объектив скотчем.

В результате вы получаете насадку, которая превратит ваш обычный 18-105 в 10 или 12мм объектив! :)

http://dryk.info/publ/13-1-0-405

Использование гиперфокального расстояния

Admin — Thu, 26 Apr 2012 18:00:33 GMT

Использование гиперфокального расстояния

Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?

Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом случае. Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.

Введение

Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив, чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит, что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут резкими.

Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное расстояние!

Шаг 1

Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления. Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.

На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.

Шаг 2

Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOD 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.

Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации. Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!

ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать).

Шаг 3

Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл, состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.

Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это правило композиции, я наложил на негу сверху сетку, чтобы это было более очевидно. Водопад ниспадает вдоль левой вертикальной линии сетки, и на трех из четырех пересечений расположены сильные точки фокуса. Здесь нет горизонта как такового, так что водопад расположен в верхних двух третях изображения.

Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.

Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла, холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.

Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому, так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь, поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.

Шаг 4

Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы гарантировать получение хорошего четкого изображения. С моим объективом я бы установил фокусное расстояние на 24мм, чтобы получить максимально широкий угол и вместить в кадр большую часть камней круга.

Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.

На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены и поменяв диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации глубины резкости в пейзажной фотографии.

Шаг 5

В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону камеры – резкие и в зоне фокуса.

Шаг 6

В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне резкие и в фокусе.

Шаг 7

Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках. Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она гораздо менее сложная, чем может показаться!

Подписи к формуле:

Hyperfocal distance (in mm) - гиперфокальное расстояние (в мм)

Focal length – фокусное расстояние

Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)

F-stop – диафрагменное число

Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы снимаете. Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм. Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.

Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том, что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:

DSLR -камера = 0.02
Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6x6 = 0.06
Формат 4x5 = 0.15

F-stop - диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает максимальную глубину резкости без появления дифракции.

Шаг 8

С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было рассчитано следующим образом:

Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.

Шаг 9

После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.

Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе. Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.

Шаг 10

В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9 метра) выглядит достаточно резкой.

Заключение

Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам, возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых вы обычно снимаете.

Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер. Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные усилия.

Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-фактором 1.6

Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и полнокадровых цифровых SLR камер

*Focal length – фокусное расстояние

Автор статьи: Martin Lawrence

Тяжелая жизнь фотографа-пейзажиста (часть вторая)

Admin — Wed, 25 Apr 2012 17:52:20 GMT

Тяжелая жизнь фотографа-пейзажиста (часть вторая)

(неопубликованная статья)

Для тех кто не читал, начало тут Тяжелая жизнь фотографа-пейзажиста часть первая

Итак начу... В первой части я не упомянул, что для того, чтобы снять пейзаж в Старом Осколе не выезжая за его пределы вам нужно:

много свободного времени
хорошее знание города в частности лесополосы
перчатки и несколько больших пакетов для мусора.

Маршрут моего следования береговая линия со стороны микрорайонов Звездный-Юность-Набережный-Весенний.

Интересно, убрали ли они за собой, скорее всего да, на дереве заметен синий мусорный пакет, и полянка вокруг них довольно чистая.

в данной ситуации не могу ничего утверждать.

эта свалка позади меня, если смотреть на прдыдущую фотографию

битые бутылки на кострище, босиком тут уже не погуляешь.

Ел, ел не доел... Селедка в винном соусе.

тут я когда-то ловил рыбу, всегда было чистое место.

Это место рядом с предыдущем фото, немного левее, тут я тоже ловил рыбу, дно было когда-то видно, оно глинистое.

Часто по утрам летом сюда приходил мужичок искупаться.

Тут всегда были заросли и плавали андатры.

даже рядом со спасательной станцией мусор...

вид с железного моста

где-то напротив школы №21

не смотря на мусор - излюбленные места отдыха рядом живущих.

Если кругом мусор, то и за собой убирать не нужно.

Можно еще и в ручей у свай все побросать, летом в кустах незаметно будет.

Внимательные читатели наверно уже сопоставили фото из первой части.

Вышел из прибрежной полосы, т.к. дальше пройти без резиновых сапог нельзя. Напротив микрорайона Набережный.

на фото всего не передать.

Набережная

Размытая, при дожде весь мусор потоками воды сносится к реке.

под напряжением провода или нет, я проверять не стал

Кот оказался черезмерно пуглив, даже на кусок колбасы не среагировал.

"Домики" видимо для котов

Уже привык сидеть среди бутылок и мусора

Еще одни шашлычники, мусор вокруг них их похоже не смущает.

Справа жарят шашлык, слева складывают мусор - все правильно сделали...

Сюда тоже часто спускаются "культурно отдохнуть" местные жители

проходя мимо людей, сидящих на поваленных деревьях с бутылочкой пивка, я часто слышал: "Что нравится? и вот это сфотографируй"

кто-то вывалил мешки со строительным мусором

Еще одни "шашлычники" которых мусор не смущает.

А это настоящий снег, на календаре 14 апреля.

Еще мешки со строительным мусором, напротив микрорайона Весенний.

Уважайте себя и других, убирайте за собой, а то и сфотографировать нечего, кроме гор мусора.